За рулём по Намибии: огонь, вода, воздух, земля и антилопы

В Намибии не саванна, а буш. Картинка перед глазами может не меняться длительное время, а потому порой возникает чувство, что ты стоишь на месте. Здесь и кроется опасность: откуда ни возьмись, на дорогу вдруг выскакивает олень, тьфу, антилопа! Душа в пятки, возвращение к реальности, педаль тормоза в пол. Рогатые товарищи ещё не раз у вас на глазах нарушат ПДД. А вопрос «Куда я попал?» снова и снова будет мелькать в вашей голове. Как и ответ на него: «Намибия — это другая планета». И действительно другая, хотя все четыре стихии на месте, как и правила дорожного движения. На некоторых моментах, связанных с вождением автомобиля, для начала и остановимся.

1. В Намибии левостороннее движение.
2. Дороги настолько пустые, что порой за день не попадается ни одной машины. Автомастерские тоже днём с огнём не сыщешь.
3. В арендных автомобилях часто установлен трекер: при превышении скорости или перемещениях в тёмное время суток вам позвонят из конторы и доходчиво объяснят, что «вот так вот не надо».
4. Асфальт, грунтовки, гравийки (периодически с уверенной примесью песка) и каменистые дороги… Приготовьтесь постоянно менять давление в колёсах, то спуская, то накачивая покрышки.
5. С собой обязательно иметь пару запасок: редкая поездка обходится без проколотых шин. Остаться без колёс посреди «ничего» — так себе перспектива. 
6. Антилопы, бабуины, кабаны, дикие лошади — такие же участники дорожного движения: регулярно выпрыгивают на трассу, но о ПДД не задумываются.
7. На территории частных заповедников и ферм (а они на каждом шагу) нельзя съезжать с накатанной дороги, чтобы не побеспокоить обитающих там животных.
8. В стране не развит пассажирский транспорт: автобусов практически нет, а на железной дороге недавно сошёл поезд, и единственная ветка встала. Зато все любят попутку: люди сидят по несколько часов у шоссе, «маринуясь» под палящим солнцем и голосуя — авось кто-то подвезёт.

Итак, Намибия — как другая планета, на которой, впрочем, присутствуют все четыре земных элемента. А пятый — это впечатления.  

55 миллионов лет — это много или мало? В общем, добро пожаловать в старейшую на нашей планете пустыню Намиб (для сравнения: Сахаре всего-то два-семь миллионов лет). Покорять Намиб советуем в долине Соссусфлей, которая известна своими огненно-охристыми (из-за оксида железа) дюнами. Самая большая — Big Daddy — высотой 325 метров: на неё и взберёмся.

Восхождение займёт около часа: за это время не раз захочется повернуть обратно — ноги разъезжаются на песке. Ещё и солнце безжалостно жарит. Но не зря же мы покупали панамку в стиле сафари, верно?

Мучения того стоят: на вершине «холма» так приятно порефлексировать, задумавшись о вечном… Ну и о фильме «Дюна», конечно же. А когда вы представите себя фрименом (ваши глаза уже зажглись синим пламенем?) и у вас откроется второе дыхание, пора раскинуть руки и с восторгом сбежать с бархана! Прислушайтесь: нет, песчаный змей не приближается, просто песок от шагов издаёт мелодичные звуки, будто поёт. А внизу — знаменитая долина Дедвлей: высохшее озеро, дно которого покрыто соляной коркой. А над потрескавшейся белой поверхностью торчат стволы мёртвых деревьев, опалённые светилом.

Здесь, кстати, снимали ленту «Клетка» с Дженнифер Лопес.

Совсем другая пустыня — зловещая и беспощадная — в Колманскопе, который уже полвека тонет в песках. Но никакой мистики: в начале 20-го столетия в этих местах нашли алмазы, тут же отстроили город на две улицы, который моментально превратился в один из самых богатых в мире. Электричество, телефон, «трамвай»-конка, пивоварня, фабрика по производству льда, кегельбан, пекарня, клуб… Всё это стало не нужно, когда запасы алмазов иссякли, но главное — воды своей не было: её привозили из Людерица, приютившегося у кромки океана в 20 километрах. Последние люди ушли из Колманскопа в 1956-м, оставив свои дома, по сути, для туристов: фотографии в засыпанных песком комнатах с обшарпанными стенами получаются максимально атмосферными. Не забудьте принять там ванну… с тем самым вездесущим песком.

А что же Людериц? Именно в этом порту с архитектурой в колониальном стиле гости ночуют (мы выбрали отель Nest, под окнами которого плещутся волны), чтобы утром отправиться в город-призрак Колманскоп. И именно к скалистым берегам Людерица в 1488-м причалили первые европейцы: это место теперь называется Диаш-Пойнт и здесь дают сногсшибательные закаты под брызги прибойных волн. 

А познакомиться поближе с Атлантикой можно в другом прибрежном городе — Свакопмунде. Скорее садитесь на катер: там вас уже ждут. Прикормленные морские котики и пеликаны прекрасно знают, что рыбов на туристических судах не продают и не показывают, а кладут животным прямо в пасть. Котики торпедой следуют за лодкой, запрыгивая туда на ходу, а пеликаны лихо приземляются на борт, хлопая крыльями, пока люди хлопают от радости в ладоши. Красивое…

Человекообразные, конечно, тоже без еды не останутся: для них приготовлены устрицы да что-нибудь более игривое.

Туман затягивает всё вокруг в одно мгновение, воздух густеет, наполняясь липкой изморосью… Мы по-прежнему в Свакопмунде, мчимся в направлении бухты Сэндвич-Харбор. «Молоко» — обычная погода для этих краёв: единственное место в мире, где пустыня лицом к лицу встречается с океаном. Борьба двух стихий и порождает таинственную мглу. Однако, чтобы увидеть воочию, как волны лижут гигантские дюны высотой в несколько сотен метров, придётся пересесть со своего внедорожника на более мощный джип: такие предлагают в порту. Местные седовласые немцы прокатят вас с ветерком! Ещё и моллюсками накормят.

И всё же, не песчаными «горами» едиными. В Намибии есть и скалы. Каньон Фиш-Ривер, к примеру, так вообще считается вторым по масштабу после американского Гран-Каньона. Там хочется долго смотреть вдаль на все эти причудливые разломы и изгибы земной коры и дышать полной грудью.

И да, в горах определённо стоит заночевать, например, в лодже Gondwana Canyon Village (для тех, кто забыл: территория Намибии когда-то была центром суперконтинента Гондваны). Выйдите вечером из своей виллы, поднимите глаза к небу, почувствуйте лёгкое дуновение ветра и постарайтесь отыскать своё созвездие. Такого пёстрого «купола» лично мы не видели нигде!   

Новый день — новые горы. В массиве Шпицкоппе ищем «око» (нет, не Саурона). Здесь это гигантская каменная «композиция» в виде глаза, созданная природой. А ещё в окрестностях живут бушмены, древнейший народ на земле. Их забавный «птичий» язык с цоканьем не оставит вас равнодушными. Занимаются эти ребята собирательством и охотой. Есть в Намибии и другое любопытное племя — химба. Их женщины считаются самыми красивыми: никогда не моются, но обмазывают себя глиной и окуривают благовониями, чтобы убить микробов. Химба выращивают кукурузу и разводят коз.

Но разве нас козами удивишь? Собственно, под конец путешествия уже и антилопы не удивляют: ориксы, спрингбоки, куду — выучить все виды не составит труда, они везде и всюду. То ли дело жирафы, носороги, страусы, гиены и зебры. За ними едут в национальный парк Этоша. Впрочем, большинство лоджей в стране построены на территории частных заповедников, где тоже можно отправиться на гейм-драйв (это то, что мы привыкли называть сафари). Открытая машина провезёт вас вдоль троп, протоптанных животными, к водопою: камеры держите наготове, звери долго позировать не любят. 

А в некоторых отелях, вроде We Kebi Safari Lodge, водопой буквально в 30 метрах от ресепшна. Гости на закате рассаживаются на веранде и наблюдают, как семья из восьми носорогов сначала ест оставленное персоналом угощение, а потом идёт на прогулку между виллами, сбивая ограждения на своём пути. Полуручная зебра спешит к людям за сухариками и фотосессией. Антилопы тоже разбредутся по территории, но только ночью: вы лишь услышите чьё-то пыхтение за стенами своего домика и обнаружите утром следы копыт на земле.