В крапинку: нужно ли ремонтировать сколы на машине
Обычно первая полномасштабная мойка автомобиля после зимы грозит владельцу чуть ли не микроинфарктом. В этом нет ничего удивительного, ведь становятся видны все «нюансы», которые заботливо скрывала бесконечная зимняя слякоть. Неприятно переливающаяся паутинка на лаке, окислы на хроме, посветлевший от реагентов пластик и конечно они — сколы.
Безусловно, «ветрянка» на ЛКП не является прерогативой зимней эксплуатации, ведь летом на машину не перестают лететь разнокалиберные камни и мелкий дорожный мусор.
Фото: luerzersarchive.com
Но в холодное время года к ним добавляются увесистые гранулы реагентов и заодно выпавшие из покрышек шипы, которые, кстати, преследуют всех участников дорожного движения чуть ли не до следующего сезона.
Если встретиться со всеми этими прелестями российских дорог на скорости, на краске почти наверняка появится скол. Неприятно, но, на первый взгляд, не слишком критично. Однако даже небольшая брешь в эмали может привести к достаточно серьезным последствиям.
Чем опасны сколы
Большая часть внешних деталей металлическая. При всех неоспоримых плюсах этого материала он имеет один большой недостаток — подверженность коррозии. При этом совершенно неважно, стальная панель или алюминиевая. Металл начинает окисляться из-за контакта с воздухом и водой, а слой лакокрасочного покрытия как раз призван этой реакции не допустить. При повреждении ЛКП «барьер» нарушается и кузовной элемент начинает потихоньку разрушаться. Главная особенность процесса коррозии в том, что он затрагивает не только «открытый» участок. Ржавчина может практически беспрепятственно распространяться под краской и «перекидываться» на соседние элементы.
Фото: g29.bimmerpost.com
Правда, такая опасность существует только тогда, когда скол «достал» до металла. Если повреждение остановилось на слое эмали или грунта, оно испортит только внешний вид, и коррозией не грозит.
Понятно, что за день и даже за год начавшая ржаветь деталь не превратится в труху, но чем меньше очаг поражения, тем легче с ним справиться, поэтому оставлять все как есть не стоит.
Это не касается пластиковых элементов — они более стойко переносят контакт с окружающей средой.
Как отремонтировать скол
Как мы уже выяснили, глубокий скол лучше не оставлять без внимания, тем более в ремонте нет ничего сложного. Весь процесс состоит из трех этапов: подготовка поверхности, подкраска и нанесение защитного лака.
Этап подготовки — самый трудоемкий. Перед «основным действом» нужно избавиться от пыли и грязи, осмотреть повреждение и понять, не началась ли коррозия.
Красить поверх ржавчины — плохая идея, так что, если «рыжик» обнаружен, его нужно зачистить наждачкой или обработать специальным преобразователем ржавчины. После всех манипуляций поверхность обезжиривается — для этого стоит выбрать состав, который не разъест ЛКП.
Фото: autoleo.ru
Теперь можно приступить к «малярным работам», но для этого нужно сначала выбрать, чем красить. Вариантов, по сути. всего два.
1. Восковые карандаши. Этот вариант самый доступный по цене, но при этом совершенно непрактичный. Восково-масляная основа не затвердевает, поэтому с трудом переживает мойки и может «уплыть» даже под обычным дождем, так что красить придется регулярно. Да и с «попаданием» в цвет могут возникнуть проблемы — палитра пигментов не отличается разнообразием, и подобрать тот самый белый/красный/синий (нужное подчеркнуть) не получится.
Фото: okuzove.ru
2. Эмаль. Она чуть сложнее в применении, зато долговечна и эффективна. Расфасованная по небольшим емкостям краска может продаваться в готовых наборах (вместе с лаком) или колероваться в автомагазинах (ее оттенок подбирают по коду заводского цвета или VIN). Самые продвинутые продавцы учитывают и возраст машины, добавляя более светлый оттенок, ведь на солнце цвет неминуемо выгорает. Не менее распространенный вариант — баллончики с автоэмалью. Здесь точно «подогнать» цвет не получится, но свойства от этого никак не изменятся.
Фото: kraskimsk.ru
Сам процесс нанесения достаточно прост, но требует аккуратности. Если используется восковой карандаш, достаточно полностью «замазать» им скол, как пластилином.
А вот для жидкой краски придется использовать кисточку. Эмаль нужно нанести тонким слоем и дать ему полностью высохнуть (обычно это происходит за 15-20 минут). Чаще всего, чтобы заполнить повреждение, приходится класть 2-3 слоя. Это отнимает время, но, если попытаться сделать все за один раз, состав может не просохнуть.
Если под рукой только аэрозоль, придется заняться «оригами»: из плотной бумаги или картона вырезают трафарет по форме скола и распыляют краску сквозь него. Главное — держать его на небольшом расстоянии от кузова, иначе подтеков не избежать.
Фото: avtodizain-pmr.ru
Сама по себе эмаль достаточно хрупкая, поэтому ее нужно дополнительно покрыть лаком. Технология нанесения та же, что и у краски. Обычно хватает одного-двух слоев.
А если не получилось аккуратно?
Конечно, иногда рука может дрогнуть, и придется оттирать все вокруг. С восковым составом проблем не возникнет — его можно убрать обычной салфеткой. Краска в этом плане более капризная, так что избавляться от капель и подтеков нужно, пока она не успела «схватиться». Если момент упущен, поможет только растворитель (чем «мягче» он будет, тем лучше), который потом важно не забыть смыть с ЛКП.
Конечно, идеального внешнего вида после такой «самодеятельности» ждать не стоит — с близкого расстояния место ремонта будет очень даже заметно. Зато издали «пятнистость» не будет бросаться в глаза, и коррозия не «украсит» кузов рыжими разводами.
Анонсирующие фото: wallbox.ru, ex-roadmedia.ru