Смола на ЛКП — не приговор: спасаемся от липы, берёзы и тополиных почек на кузове

Практически все липкие следы флоры содержат комбо из смолы и эфирных масел. Не секрет, что янтарное сырьё безумно въедливое и очень плохо стирается, со стойкостью второго компонента всё не так печально, но он имеет свойство довольно активно впитываться даже в твёрдые и непористые поверхности. Что в тандеме, что поодиночке эти вещества буквально «впечатываются» в верхний слой ЛКП — лак. А после «вторжения» они не особо стесняются и начинают локально разрушать покрытие. Самое неприятное в том, что одним лишь защитным слоем это не ограничится — когда смола доберётся непосредственно до краски, она будет видоизменять и её. Последствия длительного «облепления» практически каждый из нас мог наблюдать у себя во дворе: на машинах остаются несмываемые матовые вкрапления (это пострадавший лак) и не выводимые ничем жёлтые или сероватые пятна (так «биопарашютисты» разукрасили эмаль). Скорость деструктивного воздействия зависит от множества факторов, в том числе:

• температуры за окном;
• количества смолы;
• толщины и типа лака;
• времени воздействия.

Последний пункт играет решающую роль в борьбе за сохранность эстетически приятного вида машины. Здесь работает то же правило, что и с простыми бытовыми загрязнениями: чем раньше удастся стереть пятно, тем больше шансов удалить его бесследно и меньшими усилиями. Со смолой это особенно актуально, так как со временем она всё сильнее затвердевает, обычно это происходит за несколько часов.

Таким образом, кузов лучше осматривать перед каждой поездкой и, если на нём обнаружены подобные вкрапления, устранить их сразу на месте — когда «липучка» свежая, можно обойтись без специфической мойки с агрессивной химией.

К этому списку «недружелюбных» растений можно добавить и все хвойные, а также клён и каштаны (причём не только их тяжёлые плоды). По большому счёту особой разницы в подходе к смытию таких пятен нет — основа у них одна, а значит, и химия для их удаления нужна аналогичная (отличаться могут разве что концентрации средств). Итак, для избавления от смолы нужно её растворить. Для этого, как несложно догадаться, сгодятся растворители, но не любые. Лучше других будут:

• керосин;
• масло (минеральное);
• технический или обычный этиловый спирт.

Кто-то может вспомнить про целое семейство составов на основе ацетона и ему подобных, но от них как раз лучше держаться подальше — есть риск, что вместе с ненавистной смолой они разъедят и краску.

Использовать растворители в чистом виде совершенно необязательно, особенно если их нет в непосредственном доступе. Сегодня на полках автомагазинов без труда отыщутся самые разные флаконы и баллончики с гремучими смесями для стирания всего на свете. Конечно, «атаки» сверху — явление сезонное, поэтому банку с заветным названием «очиститель смолы» можно найти не сразу и не всегда. А вот простой очиститель битумных пятен или всеми нами уважаемая WD-40 на прилавках не переводятся, кажется, никогда. И одно, и второе вполне подойдёт. Хорош, кстати, даже антисептик — он отлично работает даже на не очень свежих пятнах. Небольшой лайфхак от меня лично: чистить кузов куда удобнее гелевыми антисептиками. Во-первых, они не так активно текут, а, во-вторых, спирт из них испаряется не так молниеносно.

Если дело не в одной-двух маленьких точках, то, скорее всего, машину предстоит обрабатывать целиком. Не забудьте, что перед нанесением любой химии кузов нужно тщательно помыть. В идеале на нём не должно остаться мелких песчинок и других инородных включений — ими в процессе можно сильно поцарапать ЛКП. После экспресс-детейлинга обязательно высушите машину — ни к чему разбавлять водой чистящие составы. Когда поле для деятельности готово, можно приступать: если используете покупное средство, хорошенько изучите инструкцию и следуйте всем указаниям! Когда для работы выбраны «чистые» растворители, время воздействия придётся подбирать экспериментально — начтите с полуминуты и, если эффекта нет, постепенно увеличивайте интервал (лучше ограничиться пятью минутами).

Имеет смысл проводить обработку небольшими фрагментами: так вы не только ничего не пропустите, но и не передержите состав на поверхности. Обратите внимание: часто застарелые пятна сходят слоями. Если это случилось, не ленитесь и смывайте растворитель после каждого снятого слоя, новую порцию наносите только после этого.

• прогрейте поверхность. Под «натиском» высокой температуры смола становится более пластичной и податливой. Главное — не переборщить, так что берите обычный фен;
• не пренебрегайте возведением «парника». Это актуально для всех спиртосодержащих растворов. Обычного куска пищевой плёнки, размещённого на время выдержки поверх обработанного места, будет достаточно для увеличения эффекта. Как минимум, спирт не улетучится, да и температура под пластиком будет повыше, а это пойдёт химической реакции только на пользу.

Как бы ни хотелось справиться наименьшими усилиями, не торопитесь. Соскребать едва поддающуюся смолу ногтями, палочкой или другими подручными средствами чревато царапинами. Если переусердствовать с нажимом при стирании, особо увлекающиеся процессом рискуют получить на кузовной панели вмятину или в лучшем случае просто размазать пятно. Убирать размокшую субстанцию нужно почти без давления, круговыми движениями, используя мягкую чистую ткань.

Ещё один важный совет: если это первый опыт или неизвестный состав, потренируйтесь на наименее заметном, пусть и «незапятнанном» участке кузова. Нанесите средство по инструкции, затем осторожно смойте и проверьте краску на предмет целостности и сохранения оттенка. Если всё в порядке, приступайте к работе. Если же средство оказалось слишком агрессивным, не играйте в рулетку и подберите другой продукт — экспериментировать со временем выдержки лучше на чём-то не столь ценном вроде садовой тачки, профлиста или металлочерепицы.

Изменение степени блеска или цвета, к сожалению, верный признак того, что срок «безболезненного» удаления смолы истёк. Но иногда поправить ситуацию можно. Это касается разрушения части лака. Вернуть детали былой вид чаще всего способна полировка. С её помощью снимут повреждённый слой ЛКП, и поверхность засияет как новая. Но не стоит увлекаться — чрезмерное истончение защитного покрытия не приведёт ни к чему хорошему, поэтому, если смола проникла глубоко, имеет смысл «сточить» матовый участок, а затем напылить свежий слой сверху. Это дороже и сложнее, но позволит сохранить изначальную прочность лакокраски (при условии качественно выполненных работ, конечно).

Когда же дело касается приобретённой пятнистости, никакие ухищрения уже не спасут. Избавиться от разводов можно только в малярном цеху, перекрасив кузовную панель.

Как видите, устранение последствий — дело трудоёмкое, так что проблему точно проще предотвратить, нежели потом решать. Самый простой способ спрятаться от вездесущих почек — не парковаться под деревьями. Если же такой возможности нет, осматривайте машину максимально часто и дотошно стирайте все характерные загрязнения. Существует также менее очевидный вариант — защитные или цветные плёнки. Дело в том, что полимеры не так подвержены воздействию смол, а их толщина даёт вам достаточно времени для реакции. Даже если покрытие будет частично повреждено смолой, добраться до заводского ЛКП она почти наверняка не сможет.

Есть и более народный метод — чехлы, но от них может быть больше неудобств, чем пользы, так что оставьте «покрывала» для закрытых гаражей и сезонных спорткаров.