Села батарейка: как зарядить автомобильный аккумулятор

Рассказываем, можно ли вернуть к жизни разряженный аккумулятор и как правильно заряжать батарею.

Аккумуляторная батарея хоть и не сердце автомобиля, но как минимум роли «кардиостимулятора» она заслуживает. Как ни парадоксально, актуально это и для машин с ДВС, и для тех, которые перемещаются благодаря электрической тяге. В классических моторах с полыхающим бензином и раскаленным маслом «коробочка» с электродами и электролитом отвечает, в том числе, за проворачивание стартера и наличие искры в свечах зажигания. Получается, что без достаточного уровня заряда ни коленвал провернуть, ни смесь в цилиндрах поджечь не получится. А это значит, что и запустить двигатель, состыкованный с «автоматом», не выйдет. В электрокарах все чуть более прозаично — им отдельный аккумулятор нужен для диагностики системы перед подачей питания на основную батарею. Это «реверанс» в сторону безопасности, поэтому даже при полном заряде самой «электрички» севшая АКБ под капотом не позволит отправиться в путь.

Чаще всего проблемы, связанные с разряженным аккумулятором, настигают автовладельцев в холодное время года, поэтому хотя бы перед первыми заморозками батарею стоит проверить. Делать это лучше при заглушенном моторе и комнатной температуре аккумулятора. На клеммах в таких условиях должно быть примерно 12,7 (100%)-12,55 (85%) В. Если вольтметр показал значение в этих пределах, то водителя можно только поздравить. А как быть в случае, если напряжение оказалось ниже? Вариантов всего три:

попытаться запустить мотор и сразу после этого отправиться в длительную поездку. Тогда есть шанс, что генератор восполнит недостающий заряд;
купить новый аккумулятор и попрактиковаться в его установке;
принудительно зарядить уже имеющуюся батарею.

Фото: пресс-служба Haval

Чем опасен низкий заряд АКБ

Помимо описанных выше проблем с запуском, есть еще одна неприятность. Она является своеобразным «побочным эффектом» конструкции батареи. Дело в том, что электроды в основном изготавливаются из свинца, а в качестве электролита используют различные вариации растворов серной кислоты — от обычной смеси с водой до гелеобразной субстанции. При химической реакции, протекающей в батарее, образуется оксид свинца, который оседает на поверхности электродов. Он довольно надежно «изолирует» пластины от контакта с кислотой, тем самым снижая емкость АКБ. Этот процесс происходит во время цикла разрядки. Если он был коротким, химическое соединение разрушится при следующей поездке, но в случае когда осадка выпало много, он не уйдет целиком, и со временем ситуация будет только ухудшаться. Это значит, что емкость будет падать и зарядить аккумулятор до нужного уровня однажды станет невозможно.

Как заряжать аккумулятор

Очевидный ответ «от розетки» имеет место быть, но просто «накинуть» провода с вилкой не выйдет. В бытовой сети течет переменный ток, а батарея лояльна только к постоянному. Учреждать кружок радиолюбителей и самостоятельно мастерить трансформаторы необязательно — существуют готовые зарядные устройства (ЗУ). Есть как простые аналоговые, так и цифровые программируемые ЗУ. Вторые значительно удобнее и точнее, а первые скорее для тех, кто мечтает поностальгировать о былых временах.

Перед выбором зарядки нелишним будет внимательно изучить стикеры на корпусе батареи — там указаны максимальные значения тока и напряжения, которые выдержит аккумулятор. Выбранное устройство должно быть способно работать в этом диапазоне.

Когда с самим ЗУ разобрались, придется подумать и о том, где найти свободную розетку. Здесь есть несколько жестких ограничений.

Температура. Зарядка на морозе — занятие практически бесполезное. Холод негативно сказывается на скорости протекания химических реакций. Жара же может послужить причиной выкипания электролита. Для современных батарей это критично, потому что пробки из них не выкручиваются, а значит, и дистиллированную воду долить в случае чего будет некуда.
Помещение. В процессе зарядки АКБ выделяет токсичные вещества, которые опасны для человека и животных, поэтому в жилом помещении эту процедуру лучше не проводить.
Вентиляция. Испарения не должны накапливаться, поэтому важно обеспечить постоянный приток чистого воздуха.

Осталась пара последний штрихов — снять АКБ с машины, проверить, не нарушена ли герметичность батареи, протереть ее от грязи и зачистить клеммы от окислов.

Теперь придется решить непростую задачку — выбрать, каким именно способом производить зарядку. Всего их два:

с постоянным током;
с постоянным напряжением.

Названия, конечно, абсолютно номинальные, так как что ток, что напряжение в процессе будут меняться. Зарядка постоянным током обычно длится около 12 часов, что довольно быстро. Но на протяжении всего этого времени автолюбителю придется принимать непосредственное участие в процессе. Способ с постоянным напряжением примерно вдвое дольше, но и аккумулятор работает в более щадящем режиме, и контроль нужен не такой бдительный.

Алгоритм для зарядки с постоянным током следующий. Сначала батарея подключается «крокодилами» к зарядному устройству — здесь главное не перепутать полярность. Затем ЗУ можно запитать от обычной розетки. Теперь нужно установить ток, который будет подаваться на аккумулятор — не больше 10% от номинальной мощности. На встроенном в прибор вольтметре вскоре можно будет увидеть, как растет напряжение. Нужно не упустить тот момент, когда оно достигнет предельного для АКБ значения. Как только это случилось, ток нужно уменьшить вдвое. Сначала напряжение упадет, но вскоре картина повторится. Эту итерацию придется повторять до тех пор, пока подаваемый ток не станет равным примерно 0,25А. При настолько небольшом значении показания вольтметра через какое-то время «замрут» на отметке ниже предельной. В таком состоянии систему нужно оставить на пару часов, а затем отключить. Помимо визуального мониторинга, придется напрягать еще и слух. Электролит при таком способе любит периодически закипать — это можно узнать по характерному бульканью. Перегрев чреват испарением и повышает риск осыпания пластин. Поэтому при первых признаках ток придется уменьшить раньше времени.

С постоянным напряжением все немного проще. Для начала нужно выставить предел подаваемого тока на уровне 25А. В большинстве современных ЗУ это сделано по умолчанию, но лучше все же проверить. Батарея подключается точно так же, а на «вход» подается напряжение, равное максимальному для конкретного аккумулятора. Сначала можно будет увидеть резкий скачок тока, но чуть позже значения начнут снижаться. В идеале трогать ничего не придется. Единственное, что требуется, так это не пропустить момент, когда значения на амперметре достигнут примерно 0,5А. Тогда можно считать, что зарядка окончена и отключать ЗУ. Правда, при таком способе электролит тоже может «закапризничать» и закипеть, поэтому периодически проверять, как идет процесс, все же нужно. Если описанная выше неприятность произойдет, достаточно отключить зарядку и дождаться, пока электролит не остынет.

Подтвердить эффективность эксперимента лучше с помощью мультиметра. Добиваться эталонных 12,7-12,65В не стоит, цифры 12,6В будет вполне достаточно. Если показатель оказался ниже, имеет смысл проверить, успел ли остыть аккумулятор. Если нет, то необходимо немного подождать и повторить измерения. Если же дело не в температуре, то стоит вернуть АКБ на зарядку и подержать его в самом щадящем «финишном» режиме лишние час-два.

Зарядка требует определенной сноровки, запаса времени и терпения. Но, к счастью, устраивать такие «spa-процедуры» обычно нужно не чаще пары раз в год. Экономия времени и нервов холодным зимним утром может получиться колоссальная. А если поддерживать «здоровье» батареи приходится слишком часто, то стоит поразмыслить над покупкой новой АКБ, а заодно проверить бортовую сеть на предмет утечек.

Главное, не забывать о технике безопасности как при обращении с батареей, так и при работе с электроприборами.

Фото: пресс-служба Haval