Путешествие по Ирану: когда нельзя, но можно

Итак, откуда же появились страшные стереотипы? В 1979-м в Иране произошла революция: монархия была свергнута, а к власти пришел имам Хомейни. Не сказать чтобы новый лидер в итоге исполнил все, что обещал народу (и недовольство нынешним правительством чувствуется, когда общаешься с местными жителями), но тогда накормленные досыта этими обещаниями люди были счастливы, а радикально настроенные студенты даже захватили посольство США, потребовав у американцев выдать им бывшего монарха — шаха Мохаммеда Пехлеви, который сбежал в Штаты. За эту выходку США обложили Иран санкциями, под которыми страна живет уже 44 года. Да, «Макдоналдсов» там тоже нет. Хомейни, кажется, не сильно расстроился и сам придумал для иранцев кучу ограничений — уже религиозных. Те, хоть и продолжают делать вид, что слушаются правительство, но иногда нет-нет да и устраивают протесты.

Со строгостью царящего в стране режима туристы сталкиваются уже в самолете, едва приземлившись в столице: по закону все женщины обязаны накинуть на голову платок, а одежда должна быть просторной и скрывать бедра.

Самые смелые, и их становится все больше, и вовсе позволяют себе приспустить шаль на плечи в общественных местах: главное — не нарваться на полицию нравов.

Что ж, легкий шарф стал для меня идеальным фотоаксессуаром во время путешествия, и поняла я это уже во дворце Голестан в Тегеране. В своем новом образе я органично вписалась в потрясающие интерьеры резиденции шахов: зеркальные мозаики, разноцветные витражи, искусно разрисованная плитка — все это достойно не одного десятка кадров, и все это вы увидите еще не раз на своем пути.

Насколько безопасна страна и какие там живут приветливые люди, я в полной мере осознала в Ширазе, оставшись на сутки без гида. Местные всегда готовы помочь: взять хотя бы случай, когда я заблудилась и прохожий, бросив все дела, решил отвести меня до ресторана, который я искала. А в зеркальной мечети Али ибн Хамзе смотритель любезно провел меня на мужскую половину и познакомил с религиозными обычаями страны.

Вообще в Ширазе много великолепных храмов. Мавзолей Шах-Черах, облицованный внутри кусочками зеркал, которые подсвечиваются вечером зелеными лампочками. Мечеть Вакиль, полукруглые купола которой держатся на 48 витиеватых колоннах. Все постройки щедро украшены цветочным орнаментом — недаром Шираз называют городом роз.

Ну а больше всего этих самых роз в знаменитой Розовой мечети Насир оль-Мольк. Привлекает она не только своими узорчатыми плитками, но и витражами: благодаря солнцу на полу и на стенах образуются разноцветные тени, на фоне которых так любят фотографироваться туристы.

Иран и пустыня — понятия неразделимые. Нет смысла рассуждать о том, насколько красивые кадры получаются на песчаных барханах, лучше исследуем древний город-оазис Йезд, основанный еще в 3 веке до н.э.

И осматривать его будем с трех уровней. Да-да, поднимитесь сразу на крышу своего отеля или какого-нибудь ресторана и не сдерживайте эмоций: куда ни глянь — везде глинобитные постройки с выпуклыми куполами и необычными вентиляционными башенками-бадгирами. Спускаемся вниз и долго блуждаем по узким улочкам, заходя во все дворики, где скрываются наиуютнейшие кафе.

Ну и третий уровень — подземные «канаты». Речь, конечно, не о веревках, а об уникальной системе водоснабжения — колодцах и тоннелях, по которым теперь могут прогуляться и туристы, нацепив резиновые сапоги.

Местные жители поклоняются огню до сих пор и с удовольствием расскажут про свои традиции, например, про то, как хоронили умерших в башнях молчания: когда-то покойника оставляли на открытой площадке, а дальше за дело брались птицы… 

Пора расставаться с деньгами. Спокойно, никто нож к горлу вам в Исфахане не приставит, а вот на большом базаре хочешь не хочешь, но придется облегчить кошелек.

Что берем? Медные вазочки, украшенные пластинками из бирюзы, металлические тарелки, расписанные эмалью в технике минакари, нарды, покрытые мозаикой из верблюжьей кости… А еще сушеные сливы и хурму, фисташки, пастилу из барбариса, кристаллический сахар на палочках, шафран и другие специи. И конечно, персидский ковер! Куда же без него!

И наконец, перед тем как купить еще один чемодан, включаем мозг: глубокий вдох, сознание проясняется, шаг вперед за пределы базара, а там… площадь Накш-э Джахан, по периметру которой возвышаются старинные здания, построенные в 16-17 веках.

Дворец Али-Капу, мечети шейха Лотфоллы и Шаха — пропустить эти объекты, щедро украшенные причудливыми орнаментами и расписанными вручную керамическими плитками, нельзя никак. А если глаза требуют еще порцию красоты, советую заглянуть в дом придворного астронома Мотамеди. Ну а вечером самое время прогуляться по древним каменным мостам города: вот, например, 24-арочный Хаджу. Местные устраивают там пикники, романтические встречи и даже музыкальные баттлы, а туристы пытаются разгадать тайну каменных львов у входа: почему-то ночью их глаза светятся.

В общем, рассказывать про Иран можно еще очень долго: помимо вышеупомянутых четырех городов, обязательно нужно посмотреть и другие локации — «красную» деревню Абьяне, утопающий в зелени садов Кашан, знаменитый Персеполь, разрушенный Александром Македонским… Ну а что до соцсетей, то мы, россияне, уже знаем, как легко обходить блокировки: качаем VPN и спокойно выкладываем фотографии в «Запрещенограм». Ну а все, кто до сих пор боится ехать в Иран, смотрите и завидуйте!