Они очень стараются: почему «потеют» фары и что с этим делать

Причина первая — безобидная. Всё дело может быть в банальном конструктиве. Блок никогда на 100% не герметичен, это диктует простая физика — иначе он лопнул бы при нагреве, происходящем в процессе работы лампочек. С выделением тепла в «ёмкости» (пока назовём фару так) будет расти давление. Логично, что его излишек нужно куда-то деть. Для этого предусмотрена система механических клапанов, открывающихся при заданных условиях и выпускающих часть тёплого воздуха наружу. Кстати, вакуум создавать тоже нет необходимости, поэтому при остывании «шторка» также откроется, чтобы внутрь просочился кислород и другие его атмосферные «спутники». Они вполне вероятно будут сырыми, так что незначительный туман или несколько капель могут перманентно появляться. В этом нет ничего страшного, если за разумный интервал (порядка 40 минут) всё подсыхает и пропадает. Важно следить, чтобы количество воды не увеличивалось со временем. Если жидкость начала накапливаться, придётся поискать корень проблемы.

Причина вторая — нестрашная. В выпадении чересчур обильного конденсата могут быть виноваты те самые клапаны, о которых мы только что говорили. Их физическая поломка — большая редкость. Чаще они просто засоряются. Мусор, грязь и пыль мешают циркуляции воздуха, поэтому влага вполне может оседать внутри.

Причина третья — неочевидная. Хотя движение воздуха в блоке — обычное явление, но вот непрекращающийся сквозняк в нём — не норма. За нарушение «микроклимата» могут быть ответственны изношенные уплотнители задней крышки. Оценить их состояние можно визуально и на ощупь. Если они стали слишком жёсткими или того хуже — полопались, резинки предстоит заменить. В противном случае «каплепад» будет продолжаться.

Причина четвёртая — неприятная. Помимо уплотнителя, за относительную непроницаемость отвечает ещё и герметик. Он закрывает место стыка корпуса со стеклом и при растрескивании или образовании полостей, как несложно догадаться, перестаёт выполнять свою функцию. Заводские швы подтекают редко, а вот ремонтные элементы грешат этим частенько.

Причина пятая — фатальная. Как ни прискорбно, все стёкла бьются. А если вспомнить о том, что в современной оптике лампочку «запечатывает» даже не классическое стекло, а прозрачный композит, то необходимо держать в голове и возможность появления в нём сквозных микротрещин. Понятно, что при пробоине от воды никуда не деться, даже если отверстие совсем крошечное.

Для начала оговоримся, что практически все производители не считают лёгкий водяной туман под стеклом проблемой. Если он полностью исчезает при недолгой (порядка 20 минут) работе освещения, автомобиль исправен (во всяком случае в части оптики). В целом владельцам предлагают просто смириться с такой особенностью, но, если в душе вы перфекционист, убрать такое запотевание можно с помощью пакетиков с силикагелем. Их размещают внутри, на задней крышке. У многих они припрятаны прямо с завода, так что лайфхак не такой уж и «колхозный». К слову, если мешочки есть, но со временем перестали справляться, их, вероятно, пора поменять.

Когда дело не в незначительном конденсате, а в натуральных лужах, постоянно вычерпывать их не имеет смысла. Пробегитесь по потенциально слабым местам, о которых мы упомянули выше, и выявите причину. Здесь без съёма фары может не обойтись, так что либо запаситесь инструментом, либо отправляйтесь на СТО.

Поменять прокладку теоретически можно и в домашних условиях. Главное — заказать подходящую по каталогу. Потом потребуется только аккуратно отстегнуть все крепления, установить новую резинку на штатное место, а затем собрать импровизированный пазл в обратном порядке. С герметиком всё обстоит куда сложнее. Во-первых, предварительно необходимо снять старый слой, во-вторых, вероятно, придётся зашкурить стык от образовавшихся заусенцев, в-третьих, состав специфический и наносить его нужно максимально аккуратно. Ах да, ещё эта химия довольно дорогая. Так что, скорее всего, целесообразнее прибегнуть к услугам профессионалов.

Что касается механических повреждений, приведших к «разгерметизации», с ними, увы, можно эффективно бороться только полной заменой блока. Безусловно, сегодня в мастерских предлагают залить, заклеить, запаять (и ещё масса синонимов локальной латки), но все эти решения недолговечны, не особо надёжны, а иногда и просто опасны, так что испытывать судьбу не стоит.

Перед тем как устранить причину выпадения обильного конденсата, нужно обязательно удалить всю воду из блока, иначе «туман» ещё очень долго будет вас преследовать. Легче всего высушить фару банальной продувкой. Для этого подойдёт мощный компрессор, а за неимением такового — обычный бытовой фен. Горячий воздух скорее навредит пластику внутри, поэтому температура на минимум, мощность на максимум, и в течение 10-15 минут всё испарится. Дуть можно прямо через клапаны вентиляции, а ещё эффективнее — снять заднюю крышку (если работа проходит в помещении и в нём довольно сухо). В теории достаточно просто демонтировать стенку и оставить на пару дней подсыхать естественным путём, но тогда после придётся также избавляться и от пыли.

В бытность незамысловатого освещения фары латали как могли — клеем с содой, обычным сантехническим герметиком, прозрачным скотчем и так далее. Понятно, что все подобные ухищрения едва ли выдерживали сезон, но они хотя бы не вредили сложной электронике (за её отсутствием). Современные же системы до крайности мудрёные, так что залить всё каким-нибудь «Моментом» без последствий, скорее всего, не получится.

Кстати, с проверкой герметичности тоже особо не церемонились: умельцы затыкали клапаны и погружали снятый блок в воду. Где пузырилось, там и чинили. Думаем, излишне говорить, что нынешние устройства лучше не топить. Даже в дистилляте.

Отдельный вид развлечения — чистка стёкол изнутри. С одной стороны, если осветительный прибор уже разобран, почему бы не смахнуть частички пыли? И их, и разводы (при наличии) действительно можно убрать. С другой стороны, придётся учесть, что в качестве моющего средства сгодится либо спирт, либо дистиллированная вода, всё остальное точно оставит пятна. Протирать придётся несколько раз, причём самой мягкой микрофиброй (чуть ли не стерильной). Иначе микроцарапин, ворсинок и прочих неприятностей не избежать, так что перед «уборкой» подумайте дважды, а ещё — не забудьте вернуться к предыдущему пункту и просушить поверхности до финальной сборки.

Большую часть проблем с автомобилем всегда можно решить самостоятельно, но в случае с технически сложными узлами без должного опыта лучше не экспериментировать. Если дело не в клапанах или банальных перепадах температуры, не дожидайтесь, пока лампочка начнёт тонуть, и отправляйтесь в проверенный сервис — там неполадку, скорее всего, устранят сравнительно быстро.